Если вы решились попробовать получить сильный саженец хвойного растения самостоятельно — эта статья для вас
Укоренение хвойных — сложный и достаточно долговременный процесс. Но так иногда хочется иметь во дворе голубую ель или цветные западные туи и можжевельники. А ведь стоят саженцы очень недешево. Собственно, цена на хвойные породы деревьев оправдана тем, что из семян они растут очень медленно, а черенки трудно дают корни.
Сроки сбора
Прежде всего следует определится со сроками сбора посадочного материала. Забор побегов лучше проводить в конце декабря — первой половине января. Это время благоприятно тем, что после зимнего солнцестояния (21.12) световой день начинает прибавляться, а это положительным образом сказывается на физиологических процессах растений, увеличивая шансы на успешное корнеобразование.
Выбор донора
«Родителя» для вашего будущего саженца стоит выбирать по таким показателям, как: здоровье (на дереве не должно быть видимых повреждений, высохших или обожжённых участков, подозрительных пятен, не характерной для породы или сорта окраски, налёта, грибковых тел); отличная адаптация (выбранный экземпляр должен расти на постоянном месте не менее 3-5 лет и чувствовать себя в нашем климате хорошо); наличие явной и развитой верхушки у елей.
Изъятие материала
День для срезки лучше выбрать потеплее. Выходя на забор, захватите с собой банку (0,5-1 л), наполненную на 2/3 холодной водой с растворёнными в ней препаратами для укоренения, в которую будете помещать растительный материал. Температура жидкости должна быть около 1-4 градуса по Цельсию. Для этого следует поместить воду в холодильник либо на небольшой промежуток времени в морозильник, при этом избегать замерзания и образования в жидкости льда. Помните, даже ледяная вода из-под крана — слишком тёплая (около 12 градусов С).
Веточки, которым суждено в дальнейшем стать вашими саженцами, отламывают (НЕ ОТРЕЗАЮТ) у самого ствола с пяточками — участками позапрошлогоднего прироста. У елей для работы нужно выбирать только верхние ветки-отростки не дальше второго круга от верхушки, лучше первого. Саму макушку не стоит трогать — это нанесёт вред дереву-донору.
Для черенкования выбирают побеги, диаметр которых не превышает 3 мм. Более толстые ветки имеют меньше шансов на образование корней. Если длина будущего саженца больше 30 см, то его лучше укоротить, удалив лишние сантиметры сверху. Верхний срез сразу закрывают парафином или воском.
Подготовка побегов
Черенки помещают в холодную воду с укоренителем минимум на пару часов, но не более чем на сутки, в прохладное место, где температура воды постепенно будет подниматься от 1-4 до 15-18 градусов С. Это позволит обеспечить побегам плавный переход от уличного морозного режима к комнатному умеренному (жаркое помещение будущим саженцам противопоказано).
Если у вас есть только сухой порошок корневина либо аналогичных препаратов, то веточки можно просто поставить в воду, а после, уже при помещении в землю, обмакивать нижний срез в корнеобразователь (некоторые заменяют сертифицированные препараты соком алоэ, мёдом, но гарантий результативности таких добавок дать нельзя). Желательно обработать срезанные побеги, вынутые из воды, растворами марганцовки или фундазола.
Изготовление грунта и ёмкости
Дальнейшие действия просты. Можно, конечно, разместить каждый саженец в отдельный контейнер. В теплицах, где легко поддерживать микроклимат, так и поступают, но для дома есть более простой и экономичный вариант. Необходимо взять чистый пакет (можно из тех, что используют для сбора мусора) сложить его несколько раз пополам, чтобы образовалась лента шириной 10-15 сантиметров. Для ленты годится любой полиэтилен, мягкий пластик, даже линолеум.
Подготавливают грунт. Идеальной станет смесь кислого торфа (pH 4-5) с вермикулитом. Хотя подойдёт и чистый торф или вермикулит, но результат будет хуже. Почвосмесь замачивают на 2-4 часа в воде комнатной температуры. Лишнюю влагу отжимают.
Посадка
Обработанные черенки избавляют от лишней хвои, удаляя видоизменённые побеги на 5-6 сантиметров снизу. Помещённые в почву, они могут послужить причиной грибковых инфекций.
Замоченную землю раскладывают на ленте из полиэтилена. Края должны остаться свободными. Выкладывают черенки. Ничего страшного, если они окажутся близко друг к другу. Такое расположение не мешает образованию корней, главное, чтобы на облиственную часть побега попадал свет. Подворачивают один из боковых краёв ленты и скручивают в плотный «рулет». Верхний и нижний края загибать не стоит. Рулетик скрепляют при помощи резинок. Грунт внутри «улитки» несколько сместится к низу, однако при правильном, очень плотном скручивании он не выпадает. В случае, если нижняя часть ленты имеет много свободного полиэтилена, её стоит подрезать, чтобы грунт находился не более чем в 1 см от края, иначе вода не сможет увлажнять землю в достаточном количестве.
Получившийся рулетик устанавливают в ёмкость с чистой водой (не более 2 см от дна). Веточки опрыскивают и заворачивают сверху в пакет, закрепляя его резинкой на полиэтилене. Выставляют на подоконник (не на южный и подальше от отопления, лучше ближе к стеклу). Не реже раза в 1-2 дня обновляют воду либо проверяют её уровень и, снимая пакет, опрыскивают побеги.
Хвойные во время укоренения предпочитают близкую к 100%-ной влажность воздуха и прохладу. Температура внутри «улитки» не должна превышать 16-18 градусов С. Как этого добиться и не замёрзнуть самим? Повесить саженцы в верхней части окна, выставить в прохладный коридор, если окна деревянные, а в доме очень тепло — разместить между рамами.
Корнеобразование может занять от одного месяца до полугода. Разворачивать нижнюю часть конструкции (полиэтиленовую улитку) не стоит. Если плёнка прозрачная, увидеть корни можно сквозь неё не ранее чем через пару месяцев (когда они подрастут). Со временем корней станет много, и они станут заметны снизу при подмене воды. Тогда следует рассадить саженцы по отдельным горшочкам, где они будут привыкать к более низкой влажности и высокой температуре. Сразу в открытый грунт лучше не сажать, разместив в первые месяцы растения в тени, в отдельных свободных ёмкостях. Осенью же высадить на постоянные места, прикрыв на зиму кроны снегом.
С поправкой на температурный режим, по этой технологии можно укоренять разнолистную араукарию, биоту (восточную по названию, а по факту южную разновидность туи), кипарисы, гинкго двухлопастной.
Кирилл ВОЛКОВ
Фото предоставлено автором
